Réaliser une porte intérieure en contreplaqué Publié le 26/12/2014 - Modifié le 06/05/2019 Lorsque l'on souhaite changer une porte intérieure abîmée ou en implanter une au moment de la création d'une pièce, deux options sont possibles acheter en grande surface de bricolage un bloc-porte aux bonnes dimensions ou fabriquer soi-même la porte. Pour ce faire, il suffit d'utiliser des tasseaux et deux plaques de contreplaqué. Matériel nécessaire Équerre Scie circulaire Scie égoïne Mètre ruban Mètre pliant Cales de bois Serre-joints Tournevis Marteau Perceuse avec guide de profondeur Mèche à bois Ciseaux à bois Crayon de couleur Pinceau Chasse-clous Dans un logement, les portes intérieures, comme la porte extérieure, jouent un rôle essentiel, notamment en termes de délimitation de l'espace et d'isolation thermique et phonique. Il existe différents types de portes d'intérieur, selon le mode d'ouverture pliante, battante, coulissante ou à galandage et pivotante. Les portes pivotantes sont celles que l'on rencontre le plus souvent à l'intérieur d'une maison ou d'un appartement. Il en existe dans divers matériaux et finitions, à choisir en fonction des pièces auxquelles les portes sont destinées portes vitrées, portes pleines en bois massif chêne, hêtre, résineux, bois exotique..., portes isoplanes... Une porte isoplane se compose d'un cadre en bois , d'une âme avlévolaire ou pleine et de parois lisses en contreplaqué ou en panneaux de fibres de bois à moyenne densité MDF. L'encadrement est généralement en bois ou en métal. Ce type de menuiserie est très simple à réaliser. Il suffit de prendre deux panneaux de contreplaqué ou deux plaques de parement pour créer chacune des faces de la porte et des tasseaux pour réaliser le cadre de la porte. Élaboration de la structure de la porte Prise des mesures de la porte La porte est faite de deux plaques de contreplaqué réunies par le moyen d'un cadre réalisé avec des tasseaux. L'espace intérieur ainsi créé est comblé de laine de verre afin d'améliorer l'isolation thermique et acoustique. Quatre tasseaux coupés d'onglet à chacune de leurs extrémités sont disposés en renfort dans chacun des angles, pour garantir un maximum de rigidité. Scier les deux panneaux. Pour des panneaux de telles dimensions, utiliser une scie circulaire. Les deux panneaux doivent être de mesures parfaitement identiques. Scier les panneaux ensemble. Procéder sans à-coups, en maintenant d'une main le côté du panneau qui risquerait sinon de casser. Encoller les tasseaux Lors de l'achat, vérifier bien la rectitude des tasseaux. Il arrive, en effet, qu'ils soient déformés. Utiliser des tasseaux de 40 X 40 mm de section. Encoller les tasseaux à la colle vinylique. Former un cadre avec les tasseaux. Disposer les tasseaux de façon à former un cadre sur l'un des panneaux de contreplaqué. Maintenir les deux éléments avec des serre-joints. Points d'appui des renforts Des éléments débités dans le même matériau, et coupés à 45° de part et d'autre seront disposés dans chacun des angles. Cette coupe doit être précise pour s'adapter parfaitement au tasseau du cadre. Déterminer l'emplacement de point d'appui des renforts du cadre. Mesurer la longueur des renforts Une fois le traçage effectué, mesurer la distance entre les deux repères afin de trouver la longueur du tasseau de renfort. Clouer les pièces d'angle Clouer les tasseaux de renfort dans le cadre. Ils doivent être parfaitement jointifs. Tasseau rapporté pour la serrure Clouer un deuxième tasseau sur le cadre, à l'emplacement futur de la serrure. Mettre en place la deuxième plaque. Avant de poser la deuxième plaque de contreplaqué, remplir le vide créé par le cadre avec de la laine de verre. Tapisser tout l'intérieur de la porte, sans oublier les coins formés par les tasseaux de renfort. Couper au préalable cette laine de verre à l'aide d'une simple paire de ciseaux. Serrer l'ensemble. Encoller le cadre. Déposer doucement la deuxième plaque sur le cadre encollé. Attention la laine de verre ne doit pas dépasser. Maintenir la porte fermement à l'aide de serre-joints. Mise en place de la quincaillerie Déterminer la place des paumelles. Les paumelles sont constituées de deux éléments la partie mâle, ou gond, qui est encastrée dans le mur, et la partie femelle, qui est fixée dans le chant de la porte ici, le tasseau. Les parties mâles et les parties femelles doivent correspondre pour que le pivotement de la porte battante puisse se faire correctement. Évider l'emplacement des paumelles Seuls les supports des paumelles sont encastrés. Sans cela, ils constitueraient un obstacle à la bonne fermeture ou à l'ouverture de la porte. Repérer leur emplacement sur le chant. Évider au ciseau à bois sur une épaisseur correspondant à celle du support de la paumelle en laiton. Visser la paumelle. Vérifier l'encastrement de la paumelle. Puis la fixer. Visser bien à fond, il ne doit pas y avoir de jeu. Tracer l'emplacement de la serrure. La section de tasseau rapportée contre l'un des tasseaux du cadre se trouve maintenant le long du chant opposé à celui où sont fixées les paumelles. Ce doublage avait pour but d'augmenter l'épaisseur du tasseau en prévision de la mise en place de la serrure, s'agissant d'une serrure à larder. Régler le guide de profondeur. Afin de pouvoir encastrer la serrure, percer le chant de la porte. Commencer par déterminer la profondeur nécessaire et régler le guide de profondeur de la perceuse. Amorce de la mortaise Percer plusieurs trous côte à côte en ayant préalablement réglé la profondeur de coupe. Le diamètre de la mèche correspond à la largeur de l'espace à creuser. Finition de la mortaise Après avoir percé le chant sur toute la longueur de la serrure, faire sauter le bois restant à l'aide d'un ciseau à bois. Emplacement de la têtière. Il existe plusieurs types de serrures, mais s'agissant ici d'une porte de communication intérieure, une serrure simple, extra-plate et à bec-de-canne suffit. Vu la structure de notre porte, une serrure à larder ou à mortaiser extra plate était préférable. Déterminez l'emplacement de la plaque avant, appelée têtière. Évider au ciseau large. Creuser ensuite au ciseau à bois large pour que la têtière s'encastre au ras du chant. La profondeur de l'encoche doit correspondre à l'épaisseur de la têtière. Percer à la mortaise. Repérer les trous à percer pour le passage de la clé dit "canon d'entrée" et pour celui de la tige du bec-de-canne. Percer bien perpendiculairement à la mortaise. Visser la têtière. Mettre définitivement en place la serrure à l'aide des vis de fixation après un montage à blanc et d'éventuelles corrections. Finitions de la porte Appliquer une deuxième couche de teinture. La porte étant maintenant terminée, passer à sa finition. Teindre la porte ou la peindre. Il ne sert à rien de la vernir, le bois n'étant pas remarquable. Choisir la teinte qui s'harmonisera le mieux avec l'intérieur de la maison. Faire d'abord des essais de nuances sur des chutes de contreplaqué. Clouer les rosaces sur la porte. Le choix des accessoires de finition est très grand. Il est possible de poser des rosaces pour donner un peu de style à la porte. Chasser les têtes de clou Afin d'obtenir un travail soigné, chasser toutes les têtes de clou. Mettre la poignée en place La dernière étape consiste à mettre la poignée en place. Texte Christian Pessey